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Cuero y la alta costura
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El cuero y la alta costura: se necesita transparencia para una solución eco-friendly

La industria del cuero y la alta costura son dos realidades estrechamente entrelazadas, aunque no siempre se puede reconstruir claramente la cadena de producción. Lograr una transparencia total, considerando el proceso desde la cría hasta el producto final es el objetivo a largo plazo. Algunas marcas, entre ellas Kering y Timberland, ya han hecho progresos significativos.

Cuero y la alta costura

La industria del cuero y la alta costura:

Una reciente investigación sobre la relación entre el cuero y la alta costura, llevada a cabo por el director Manfred Karremann, ha puesto de relevancia ciertos elementos perturbadores. La investigación se llevó a cabo en colaboración con la asociación Peta (Personas para el Tratamiento Ético de los Animales) y se centra principalmente en la crueldad sufrida por los animales. Para llegar a las curtidurías, a menudo tienen que ser transportadas vivas de una parte del mundo a otra y los viajes son verdaderas odiseas de crueldad y maltrato. A menudo no es posible encontrar información sobre lo que sucede antes de los mataderos. Se estima que alrededor de 2.000 millones de animales al año están involucrados en estas prácticas.

Los objetivos de transparencia:

Gracias a la presión de muchas asociaciones preocupadas por los derechos de los animales o el impacto ambiental, la transparencia está ahora en el centro de los proyectos relacionados con el cuero y la alta costura. Existen diferentes certificaciones en diferentes países que imponen ciertas normas y cada vez son más las empresas que apuntan a la trazabilidad de la cadena de producción. La prioridad es relacionar las diferentes figuras involucradas. El objetivo es analizar cada fase conectada a la cadena de suministro de cuero y fomentar un comportamiento virtuoso desde el punto de vista de la sostenibilidad.

El Leather Working Group, que desde 2005 viene elaborando protocolos para la certificación de los productos de cuero en relación con el impacto ambiental, tiene ahora una perspectiva más amplia. El proyecto es, de hecho, trabajar en estrecho contacto con la industria de la carne.

El progreso de Kering y Timberland:

Kering ha puesto en marcha un plan que pretende alcanzar el 100% de transparencia para el 2025 y, hasta ahora, está más que encaminado a cumplir sus objetivos. Timberland está llevando a cabo un programa de rastreo que permite etiquetar el cuero y rastrearlo hasta las compañías de las que proviene. Ambas marcas también están aplicando estrategias innovadoras de regeneración que permiten salvaguardar la biodiversidad, así como mantener la deforestación bajo control.

El cuero y la alta costura están destinados a permanecer conectados durante mucho tiempo, por lo que sólo podemos seguir vigilando los progresos en materia de transparencia y sostenibilidad. El camino hacia una solución eco-friendly parece todavía largo, pero la necesidad de emprenderlo ha sido ampliamente comprendida. ¡La dirección es ciertamente la correcta!

Diferencia entre yute y cáñamo
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Diferencia entre el yute y el cáñamo

El yute y el cáñamo son las fibras textiles naturales más ecológicas que hay en circulación. Esta reputación común a menudo lleva a la gente a confundir una con otra, especialmente cuando se trata de ropa. Sus características son muy similares, al igual que los tejidos a los que dan vida y los sectores a los que se destinan. El mundo de la moda, sin embargo, prefiere el cáñamo al yute.

Diferencia entre yute y cáñamo

Yute

La planta de yute es un miembro de la familia de las Malvaceae. Crece principalmente en Bangladesh y Bengala (India) donde, gracias al clima monzónico y a las abundantes lluvias, puede prosperar. La gran disponibilidad de agua facilita la maceración. El cultivo no requiere fertilizantes, herbicidas ni pesticidas químicos. El yute, al igual que el cáñamo, pertenece a la familia de las fibras de rafia y está compuesto principalmente por materiales vegetales derivados de la celulosa y la lignina. Su color varía de blanco a marrón y puede alcanzar una longitud de 1 a 4 metros. Su uso en los textiles ha sido limitado durante mucho tiempo en las zonas de producción. No fue hasta el siglo XVII que los ingleses comenzaron a comercializarlo. Durante la Primera Guerra Mundial se usó extensamente para la preparación de sacos de trinchera. Más tarde también fue descubierto por el sector textil. Debido a su consistencia áspera, sólo se podía trabajar a mano. Luego, gracias al uso del aceite de ballena, comenzó a ser procesado más fácilmente por la máquina. Después del boom inicial, la introducción de fibras sintéticas causó su declive.

Cáñamo

La fibra de cáñamo se extrae de la planta herbácea del mismo nombre perteneciente a la especie cannabis sativa. Al igual que el yute, tiene la reputación de ser una planta ecológica ya que su cultivo no requiere fertilizantes, herbicidas ni pesticidas químicos. Crece muy rápidamente (hasta 2-5 metros en sólo tres meses) en zonas de clima templado y tiene un rendimiento extremadamente alto de fibras extraídas por hectárea de tierra cultivada: puede producir 250 por ciento más fibras textiles que el algodón. El cáñamo textil se ha utilizado durante miles de años: se han encontrado prendas de esta fibra en tumbas que datan del 8000 a.C. Fue utilizado por primera vez por las civilizaciones de Asia, Oriente Medio y China, y también fue explotado para hacer papel.

El yute y el cáñamo en la ropa

La utilización del yute y el cáñamo, como mencionamos al principio, es muy similar. La robustez de los tejidos a los que dan lugar ha llevado a muchos sectores a elegirlos para sacos y cuerdas (por ejemplo, los de los barcos). En el mundo de la ropa, sin embargo, el cáñamo prevalece. ¿La razón? Es más fácil trabajar el cáñamo que el yute, que todavía se considera demasiado tosco para ser utilizado solo. Por esta razón, en la moda se utiliza principalmente para hacer bolsos y zapatos. Cuando se encuentra en prendas como suéteres, cárdigans y chaquetas se mezcla con algodón y otras telas naturales para obtener un producto más suave. Aunque todavía es un nicho, las prendas de cáñamo están cada vez más extendidas. Sin embargo, el alto costo de procesamiento hace que sea difícil encontrarlos en las tiendas de ropa. De hecho, las telas de cáñamo se utilizan principalmente en la sastrería, de nuevo mezcladas con otras telas naturales como el algodón orgánico. El del costo es el único frente en el que gana el yute, decididamente más barato.

La moda en busca de soluciones

Aunque todavía es limitado, el uso del yute y el cáñamo está cada vez más extendido en la industria textil. Al igual que su otro pariente, el lino. Por el momento, las propuestas en fibras naturales son limitadas y son vistas principalmente como protagonistas por las grandes marcas. Sin embargo, todo el mundo de la moda tendrá que contar con una nueva sensibilidad hacia los temas ambientales por parte de los consumidores y la tendencia a evitar las fibras sintéticas.

Makgeolli coreano
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Makgeolli coreano ¿vino de arroz o cerveza?

Transmitido a través de los milenios, el makgeolli coreano se hace con arroz, agua y levadura; es ligeramente alcohólico, espumoso y de color blanco leche. En Corea se ha vuelto a poner de moda entre los más jóvenes y ahora tiende a expandirse en el extranjero con proyectos dedicados a la artesanía y a la creación de recetas naturales.

Makgeolli coreano

Qué es el makgeolli coreano

El makgeolli coreano es una bebida ligeramente alcohólica que suele calificarse, en resumen, como vino de arroz coreano; aunque si se profundiza más, es posible que se compruebe lo contrario. El makgeolli coreano es una bebida muy antigua y típica de la tradición coreana.

Se hace con arroz, agua y levadura. y es más o menos lechoso, más o menos viscoso y más o menos espumoso, dependiendo del grado de fermentación.

El makgeolli coreano no es todavía una categoría de producto separada como lo es el sake, aunque sigue siendo un vino de arroz, pero japonés.

En su patria, el makgeolli coreano se ha redescubierto en los últimos años y de una bebida tradicional más vinculada a las viejas generaciones ha pasado a ser una bebida que se sirve en los bares de moda y a ser objeto de investigación, ya que ya no sólo lo producen las grandes marcas comerciales (que han llegado con el tiempo incluso a los Estados Unidos), sino también los productores artesanales.

Una bebida que se ha adaptado a los consumidores más jóvenes tanto en sabor como en estética y que ahora los raperos agitan en botellas de plástico en videos musicales y las celebridades beben versiones de boutique.

Si en Corea encontramos makgeolli artesanal, esto no suele ocurrir en el extranjero, donde se comercializan principalmente productos industriales. Este makgeolli coreano que se encuentra en el mercado se somete a procesos de pasteurización que lo hacen estable y duradero en el tiempo, pero alteran su perfil gustativo y olfativo, distanciando esta versión de la original.

En cualquier caso, el makgeolli va perfectamente con las recetas tradicionales coreanas más típicas, como las sopas de arroz, el kimchi, un plato tradicional coreano hecho de verduras fermentadas con especias, normalmente colinabo y rábanos coreanos, o incluso con los postres.

Makgeolli coreano, la nueva tendencia en los EE.UU.

Recientemente en Estados Unidos, Carol Pak, nacida en Nueva York, pero hechizada por dos viajes a Corea, ha decidido lanzar un proyecto llamado Makku, destinado a producir makgeolli artesanal en Estados Unidos.

A pesar de las muchas dificultades que encontró, especialmente para encontrar un productor que fuera capaz de elaborar el makgeolli según la tradición coreana, ahora ofrece una lata de makgeolli coreano sin aditivos, sin edulcorantes artificiales y fiel, según lo que dijo la propia joven empresaria, al método clásico de elaboración del makgeolli.

Un makgeolli, por lo tanto, natural, hecho con técnicas tradicionales, pero actualizado en el envase, y con un toque moderno. Además, Makku se diferencia de otros makgeolli porque no está etiquetado como vino de arroz, vendido en botellas de plástico PET de 750 ml, sino que está oficialmente clasificado como cerveza de arroz.

Makgeolli Makku

Según Pak, la fundadora, el Makku se parece más a la cerveza que al vino: es gaseoso, refrescante y mejor cuando está frío, como la cerveza. El porcentaje de alcohol también es bajo: de hecho, suele ser inferior al 6%.

Moda low-cost medio ambiente
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Moda low cost: ¿cuánto cuesta al medio ambiente y a la salud?

La moda low cost, a menudo descrita como fast fashion, se ha convertido en la droga de las últimas décadas, una adicción a productos baratos y fácilmente eliminables que no nos hacen sentir culpables. Todo esto, sin embargo, no es barato, ni para el medio ambiente que nos rodea, ni para los que trabajan y producen las prendas.

Moda low-cost medio ambiente

La moda low cost y el medio ambiente, una relación difícil

Para describir mejor la relación entre la moda low cost y el medio ambiente, es bueno saber que alrededor del 50% de la producción de la industria textil termina en la basura en menos de un año. Esta es una cifra alarmante, considerando la enorme cantidad de trabajo que implican los incineradores, pero también el enorme desperdicio de agua y las emisiones de dióxido de carbono para la producción de la ropa misma. A todo esto se añade, según un informe de la ONU, que desafortunadamente sólo el 1% de la ropa desechada es realmente reciclada.

De esta forma, se crea un círculo vicioso entre la moda low cost y el medio ambiente, que causa un daño considerable a nuestro planeta: se produce mucho, hay mucha contaminación y muy poco reciclaje. Además, no hay que olvidar que la moda low cost, por definición, utiliza materias primas baratas como fibras sintéticas y materiales plásticos derivados del petróleo. Por no hablar de los metales pesados utilizados para fijar el color que terminan en los ríos y mares, en los acuíferos e inmediatamente después en el grifo de nuestras casas. ¿Vale la pena la pasión por el shopping?

Moda low-cost

El daño de la moda low cost a la salud

Existen diferentes puntos de vista para ver el daño de la moda low cost a la salud. Comencemos con la producción, ofrecida a los países subdesarrollados que trabajan en condiciones higiénico-sanitarias cuestionables y en instalaciones deterioradas que no están a la altura de las normas. Por citar un ejemplo, el derrumbe de la Plaza Rana en Bangladesh, un accidente que costó la vida a 1129 víctimas de la industria textil. Pero estos no son sólo los daños de la moda de bajo costo a la salud, la mayor parte de la producción se hace con materiales sintéticos que implican infecciones, alergias, picor a nuestra piel debido tanto a la humedad que retienen como a los tintes químicos utilizados para fijar el color.

Un último daño que hay que mencionar, pero que quizás queda en la esfera personal del comprador individual, es el uso real de esta moda: los tacones demasiado altos dañan la postura, los zapatos demasiado puntiagudos dañan los dedos de los pies, los cinturones demasiado ajustados impiden la correcta circulación de la sangre, en resumen, ser una fashion victim no siempre es algo bueno.

Se acerca la semana de la moda, dejémonos seducir por las maravillosas prendas de la próxima temporada, pero pensando que comprar fibras naturales y prendas capaces de dar confort y resistencia son las opciones que superan a la moda low cost, con vistas a una economía green, para hacer el bien al medio ambiente y a la salud.

Ropa interior sostenible
EcologíaMedio Ambiente

Ropa interior sostenible: la moda green marca tendencia

La idea de la ropa interior sostenible entra en la escena de la moda green y tiene todo el potencial para convertirse en tendencia. Detrás de ella hay una cuidadosa selección de materiales, como fibras naturales o regeneradas, y una filosofía inspirada en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, sin olvidar la estética y la vestimenta.

Ropa interior sostenible

La tendencia de la ropa interior sostenible

Para poder desarrollar una línea de ropa interior sostenible, la primera cosa en la que hay que pensar es en los materiales que se utilizarán en la fabricación. Normalmente, en la moda green, se utilizan:

  • Fibra de nylon ecológicamente sostenible
  • Seda certificada
  • Fibra de bambú

En concreto, en el contexto de la fibra de nylon es interesante, ya que una vez procesada forma un compuesto llamado poliamida reciclada, con el que se obtiene un hilo apto para componer, por ejemplo, encajes.

Otro tipo de planteamiento, que no se refiere exactamente a la ropa interior sostenible sino a un enfoque de respeto al medio ambiente, es el adoptado por varias marcas que están explorando el sector de la moda green: plantar árboles a distancia, por cada compra, individual o total según las diferentes marcas. La idea básica es compensar la entrada de CO2 en el ecosistema causada por la cadena de suministro, para obtener ropa interior sostenible para todos.

jeans sostenibles
EcologíaMedio Ambiente

Jeans sostenibles, el cambio nace con el algodón orgánico

Iconos inmortales de estilo, algo menos de sostenibilidad. Sólo recientemente los pantalones vaqueros sostenibles han ocupado una cuota sustancial en el mercado, gracias a un cambio de dirección en la industria de la moda en favor del algodón orgánico y a nuevas prácticas de producción más cercanas al medio ambiente.

jeans sostenibles

Vaqueros sostenibles para la moda green

Hacer que todos los pantalones vaqueros fueran sostenibles supondría una gran diferencia para el medio ambiente. Hablamos de una prenda con una difusión enorme -más aún si se tienen en cuenta todos los tipos de prendas hechos con tela vaquera – que ha hecho de los vaqueros el protagonista ideal de una verdadera revolución para la moda green del mañana. La producción de los pantalones vaqueros tradicionales tiene un impacto ambiental significativo, incluso mayor si se someten a tratamientos de coloración o envejecimiento. Pero el primer punto en el que hay que pensar es en la materia prima: el algodón.

Su cultivo industrial tradicional requiere un uso importante de plaguicidas y agua, lo que lo convierte en un cultivo con un impacto ambiental permanente. El algodón orgánico, por otro lado, ofrece la posibilidad de obtener un producto de alta calidad con un menor impacto ambiental, gracias a la reducida presencia de productos químicos y a una utilización más prudente de los recursos. Otro punto que diferencia a los vaqueros sostenibles de los tradicionales es la coloración. Los primeros se diferencian de los segundos en el uso de colores naturales y biodegradables con un menor impacto en el medio ambiente. El proceso de envejecimiento, por otro lado, es ligeramente diferente. Los pantalones vaqueros envejecidos “artificialmente”, como estaban muy de moda a principios de los 2000, se producían a menudo mediante un proceso que suponía muchos lavados repetidos y un importante desperdicio de agua. O el uso de productos químicos contaminantes.

En el caso de los pantalones vaqueros sostenibles envejecidos, los nuevos productores de moda green han encontrado nuevas soluciones de producción en las que se recicla el agua y se limita (o elimina) el uso de productos químicos. A esto hay que añadir un cierto cambio de tendencia que ha hecho que los vaqueros con su color original vuelvan a estar de moda. En la moda green de hoy en día, la atención al medio ambiente es un tema esencial, al que los diseñadores no pueden dejar de prestar atención, así como los fabricantes de pantalones vaqueros.

Cashmere reciclado
EcologíaMedio Ambiente

Cashmere reciclado, una solución para el lujo sostenible

El cashmere reciclado tiene su razón de ser por una cuestión de sostenibilidad y ética afecta al tejido y al mundo de la moda. El cashmere es un hilo de lujo, sostenible si se le presta la atención adecuada durante el proceso de producción y la fase de compra.

Cashmere reciclado

El cashmere reciclado es mejor para el medio ambiente y para los animales

La difusión del cashmere reciclado está vinculada al aumento de la demanda de este precioso hilo. Este producto se origina a partir del pelo de cabras de las zonas frías de Irán, Mongolia, Tíbet y Afganistán, los mayores productores del mundo. Los animales son normalmente criados en pequeños rebaños y esquilados al final de la temporada de invierno, cuando su pelo es menos necesario para protegerse del frío. Sin embargo, la incesante demanda de este tejido cálido y suave empuja a los criadores a un enfoque más industrial, en detrimento de las cabras y el medio ambiente: con la esquila antes de que termine el invierno y con rebaños más numerosos que afectan al delicado ecosistema local de montaña.

cashmere reciclado medio ambiente

El cashmere reciclado se convierte en una alternativa para el lujo sostenible frente a estos problemas. Varias empresas – también en nuestro país – se están especializando en la producción de hilo de cashmere total o parcialmente reciclado. A partir de productos usados separados por color, es posible obtener un hilo nuevo, a veces con porciones de cashmere nuevo u otros materiales. ¿Pero los productos de cashmere reciclados son realmente más sostenibles? Técnicamente sí, ya que se alarga la vida del hilo en circulación, frenando así una demanda desproporcionada y reduciendo los costes medioambientales relacionados con la producción de nuevos productos.

Sin embargo, cabe señalar que la calidad del cashmere reciclado es ligeramente inferior a la del cashmere virgen debido al proceso de reciclaje. Sin embargo, sigue siendo un producto mejor para los animales y el medio ambiente.